La Serpentine

Nous sommes partis à regrets de notre beau logement, pour enfin quitter les Bouches du Kotor. Nous avons emprunté la Serpentine : repérez le gros bloc bleu sur la carte, en voici une version zoomée ci-dessous.

Les guides prévenaient que cette route était difficile. Nous étions peut-être habitués au pays, mais elle nous a semblé bien plus simple que bien des routes que nous avons déjà empruntées. Nous ne pouvions évidemment pas croiser un véhicule à pleine vitesse (faut pas rêver), mais il y avait des espaces pour se rabattre et s'arrêter sur le bas-côté, et le revêtement était impeccable.

Cette route n'est pas très longue — on peut la terminer en une heure — mais elle propose de nombreux points de vues sur les Bouches du Kotor dans un premier temps, puis sur un panorama complet sur la mer Adriatique, les Bouches, et les montagnes environnantes, car nous finissons par être plus haut que les montagnes qui composent les fjörds des Bouches de Kotor.

Le parc de Lovćen

Une fois en haut, nous nous sommes arrêtés au restaurant Konoba Krstac. Nous étions pressés d'aller randonner au parc de Lovćen et je dois avouer que le service a été un peu long, mais c'était un plaisir de passer du temps sur la terrasse de ce restaurant familial dont le personnel était très humain et bon. C'est difficile à exprimer avec des mots, mais il sortait comme une aura particulière de cet endroit ; ça se voyait que le personnel faisait partie de la même famille, et cela se ressentait sur le service. Bref, une bonne expérience, à prix très abordable.

Après manger, nous sommes partis pour effectuer une randonnée qui grimpe le long de la montagne du parc de Lovćen jusqu'au mausolée de Petar II Petrovic-Njegos, sur un des sommets. Notre GPS nous a indiqué une demi-heure de route entre le restaurant et le début de la randonnée... mais il ignorait évidemment qu'il y avait des travaux sur la route.

En France, la route aurait été entièrement fermée pendant les travaux, mais pas au Monténégro : la route existante, peu large, a été quasiment entièrement détruite pour laisser place à un grand chantier, et à une route certes large, mais composée uniquement de sable et de roches plus ou moins grosses. Avec notre petite citadine, c'était particulier. Je vous laisse imaginer l'atmosphère, de nous en train de rouler dans notre petite voiture à moins de 10 km/h pour ne pas endommager notre véhicule, slalommer pour éviter les roches, et avec les énormes engins de chantier en train de travailler tout autour de nous. Ajoutez à cela des groupes de touristes en 4x4 qui remontent la route à toute allure (jusqu'à 15 véhicules à la suite), et d'autres touristes en sens inverse, avec qui nous échangions des sourires nerveux, qui pouvaient se traduire par "Mais qu'est-ce que je fous là...".

Puis après, la route caillouteuse s'est transformée en route de terre compactée sur quelques centaines de mètres, puis enfin en route goudronnée, toute neuve, sans marquage, jusqu'à la fin de la route. Quel soulagement :)

Le mausolée de Petar II Petrovic-Njegos

Notre guide papier nous indiquait que la randonnée partait non loin de l'hôtel Monte Rosa. Nous nous y sommes garés, mais en l'absence de panneaux, nous avons trouvé l'entrée de notre chemin de randonnée via l'application ViewRanger.

Le guide estimait la randonnée à 4 heures : 2h30 pour monter, 1h30 pour redescendre. Nous ne sommes pas allés particulièrement vite, mais ces valeurs étaient largement surestimées. Nous avons dû faire l'aller en 1h30, et le retour en moins de 45 minutes. La randonnée est simple, elle n'a pas de dénivelé trop important. Sa seule difficulté est la composition du sol : la plupart du temps, c'est de la terre, mais parfois, il n'y a que des rochers instables sur lesquels il faut assurer son pied avant de le poser. Nous n'avons croisé personne sur cette randonnée, pourtant populaire, hormis un couple de femmes terminant le retour lorsque nous venions juste de partir du départ.

En arrivant en haut, nous passons devant un restaurant installé sous le — petit — parking, puis nous payons l'entrée du mausolée — 3€ par tête — avant d'emprunter l'escalier creusé dans la montagne qui monte jusqu'au mausolée. Il comporte environ 400 marches, ce qui est assez rapide. Cela se voit qu'il a été rénové récemment, ou tout du moins entretenu : le revêtement de l'escalier et des murs est propre et solide.

En haut, nous marchons sur un chemin en haut de la montagne, avec une pente forte de chaque côté, jusqu'à arriver au bâtiment du mausolée. Il s'agit d'un grand bâtiment construit en partie en granite noir, très imposant et démesuré, qui comporte une cour intérieure et une salle avec une statue — probablement celle du prince Petar II Petrovic-Njegos. Le plafond est une mosaïque recouverte de feuilles d'or. Le rendu est impressionnant. Par une porte, nous pouvons descendre et voir la tombe de Petar II Petrovic-Njegos, située dans une crypte sous la salle à la statue.

Pour l'anecdote, en arrivant en haut, nous nous sommes aperçu qu'un groupe scolaire était présent. À en juger par l'âge, il devait y avoir plusieurs années différentes, pas plus vieux que le collège. Ils étaient tous habillés avec un tee-shirt rouge portant l'inscription "Cetinje jedna priča — čas istorije u prijestonici" ("Cetinje, une histoire — L'histoire de la ville"). Après renseignement, il s'agit d'un programme d'éducation national (lien en monténégrin) permettant à des jeunes des écoles de tout le pays de passer trois jours dans la région, pour visiter le mont Lovćen, le lac Skadar et les musées de Cetinje.

En traversant le mausolée, une porte nous emmène vers un chemin de crête qui s'achève par une rotonde, qui offre un panorama sur... Presque tout le pays. Nous voyons la capitale Podgorica, Kotor, Cetinje, les montagnes, la mer Adriatique... À 360°, nous pouvons admirer le Monténégro. Je pense que la vue qu'on a eu aujourd'hui reste ma meilleure expérience au Monténégro. Il faut que je laisse passer quelques jours, pour décider de si le meilleur point de vue était celui-ci, ou bien celui de Ćurevac dans les montagnes de Žabljak.

Cetinje

Une fois redescendus, nous sommes partis à Cetinje retrouver notre nouveau logement. Encore une fois, nous sommes tombés sur un hôte très sympathique qui nous a décrit les lieux à visiter dans sa ville, et avec qui nous avons un peu parlé de notre roadtrip au Monténégro. Pour l'anecdote, nous lui avons demandé comment laver notre linge, car l'annonce Airbnb indiquait que le logement possédait une machine à laver. Il s'agissait d'un problème de Airbnb qui a affiché une information erronée. Notre hôte nous a proposé de s'occuper lui-même de notre linge, alors même que le problème ne venait pas de lui mais de la plateforme Airbnb... Nous avons refusé en le remerciant, nous attendrons d'avoir un logement où s'occuper nous-mêmes de nos affaires.

En cherchant le centre-ville, un homme nous a interpelé en nous demandant si nous avions besoin d'aide. Nous lui avons répondu que nous cherchions à repérer le centre-ville, et que nous cherchions un restaurant. Il nous a marqué, car il avait les manières d'un cowboy. "Vous savez, c'est une petite ville, par ici." et autres phrases qui auraient pu être tirées d'un western. Il nous a recommandé le restaurant Kole en précisant qu'il était populaire, peu cher et avec des grosses portions ("Un plat est suffisant pour deux", qu'il disait). Nous pensions que c'était une façon de parler... Eh bien non ! Les plats étaient gigantesques. J'ai fini le mien, mais je me demande encore comment j'ai pu y arriver. Trois plats gigantesques, trois bières et trois digestifs pour... 31€ au total. Ça doit être la dixième fois que je l'écris, mais c'est possiblement un nouveau record de qualité / prix :)

Demain, nous allons faire un tour dans la ville de Cetinje, puis partir vers le lac de Skadar. Bonne nuit !

Aller à Žanjic

Une des choses à faire absolument dans les environs de Kotor, c'est de visiter la grotte bleue de la baie de Luštica. Nous avons donc pris la voiture pour rejoindre un endroit où nous pourrons visiter cette grotte — accessible uniquement par bateau — ainsi que l'île de Mamula, qui contient un fort. Les seuls bateaux que nous avions trouvés sur le guide et internet semblaient partir de Herceg Novi (de l'autre côté des Bouches, que nous avons visité il y a plusieurs jours). Nous avons trouvé l'information que certains bateaux partaient de la ville de Žanjic, mais sans plus de détails. Nous avons décidé de nous y rendre.

Une fois n'est pas coutume, nous avons eu un problème lié à l'utilisation de Google Maps. Nous avons indiqué simplement la ville de Žanjic sur le GPS, et celui-ci nous a fait quitter la grande route trop tôt, pour s'enfoncer sur un chemin de terre de 4 km dans la forêt, où il est impossible de croiser le moindre véhicule. Nous y avons justement croisé un 4x4 et un camion, ce qui nous a obligé à reculer jusqu'à trouver un endroit où pouvoir se croiser.

Ce chemin de terre nous mène laborieusement dans les hauteurs de la ville de Žanjic. S'en suit une route goudronnée avec des énormes trous, et une pente à coefficient très élevé, que nous avons emprunté quelques mètres avant de voir les grands signes que nous faisaient une voiture de touristes plus bas sur la route : "Faites demi-tour !". Nous nous sommes garés en haut et sommes descendus à pieds. Nous avons aperçu la raison des signes de l'autre véhicule : il y avait un barrage de pierres au milieu de la route. Et il était utile ! Peu après, la route en mauvais état se transforme en un bel escalier de pierre — évidemment piéton et impraticable en voiture.

Pour venir dans cette ville en utilisant le GPS, il aurait mieux valu indiquer la plage, ou un des restaurants dessus. Dans ce cas, Maps aurait utilisé la bonne route. Faites attention :)

La grotte bleue

Nous voulions visiter la Grotte Bleue, accessible uniquement par bateau. En arrivant au port, nous demandons à un homme et son fils sur leur bateau comment nous y rendre. Immédiatement, ils nous proposent de nous y emmener, pour une balade d'une heure : 25 minutes aller, 10 minutes sur place, 25 minutes retour.

Nous avons payé 50€ pour trois, ce qui est plus cher que ce que les guides nous disaient, mais au final, il s'agissait d'une très bonne affaire : nous avons eu un grand bateau pour nous trois uniquement, tandis que la demi-douzaine de bateaux que nous avons croisé, qui rentraient au port, étaient surchargés de touristes — jusqu'à 50 par bateau. Sur le trajet, nous avons aperçu au loin des dauphins. Notre commandant de bord nous a précisé que c'était très rare d'en apercevoir.

En arrivant à la grotte, petit coup de stress, car le bateau est censé rentrer entièrement dans la grotte, mais que l'ouverture semble très basse. En effet, nous avons réussi à rentrer, mais avec 20 centimètres d'écart entre le toit de notre embarcation et le haut de l'entrée de la grotte.

À l'intérieur, magie : avec la réflection du soleil sur le sable et le sel de l'eau, cette dernière apparaît comme bleu turquoise. Nous avons pu nager dedans, c'était merveilleux. Nous avons réalisé après coup la chance que nous avions eu : nous étions partis à l'heure du déjeuner, et il n'y avait personne dans la grotte ; uniquement nous trois, et notre bateau qui nous attendait. Notre commandant nous a confié qu'en pleine saison, il peut y avoir jusqu'à 10 bateaux amarrés dans la grotte, pour un total de 200 à 300 touristes dans l'eau. J'ai du mal à imaginer comment c'est possible de faire rentrer autant de monde ici. Et je suis bien heureux que ça n'ait pas été le cas ! Nous avons ensuite parlé avec le seul des deux gérants du bateau qui parlait anglais, et il nous a dit qu'il travaillait uniquement le matin sur le bateau ; le reste du temps, il est étudiant en informatique (comme moi), et cherche à faire de la programmation de sites web (comme moi). Le monde est petit :)

Nous avons ensuite mangé au restaurant Porto Adriatic, qui était le long de la plage. C'est probablement une pratique commerciale normale, mais tous les gérants des restaurants sortaient de leur boutique pour nous aborder en nous proposant de nous offrir l'après-midi sur un transat devant leur restaurant si on acceptait de manger chez eux. Nous avons porté notre choix un peu au hasard sur Porto Adriatic. Les prix étaient un peu élevés pour le pays (prix normal pour une brasserie parisienne), mais la nourriture était excellente. De plus, c'est assez rare pour le noter : c'est pour l'heure le seul restaurant au Monténégro que nous avons vu préparer des frites maison.

Le reste de l'après-midi est moins intéressant à raconter mais très reposant pour nous : sieste sur les transats, baignade dans l'eau quasi-transparente, course-poursuite avec les poissons...

Morić Family

Au retour, nous avons cherché l'établissement Morić Family, qui fabrique de l'huile d'olive et propose une visite de leurs installations. Le guide papier nous en parlait, ainsi que notre hôte de Herceg Novi (Dragan). Mais nous n'avons pas trouvé où c'était : ça n'existe pas sur Google Maps, et tous les sites web citant l'établissement ne précisaient pas d'adresse.

Le guide papier précise simplement "c'est dans le village de Tići". Nous y sommes allés, et en marchant en dehors du village, nous avons trouvé un champ d'oliviers qui pourrait correspondre à la description. Dedans, il y avait un panneau listant les différents sites de production d'huile d'olive dans le Monténégro, et celle de la famille Morić semblait être là où nous nous trouvions, mais il n'y avait pas âme qui vive. Peut-être en raison de l'heure ? (17h30). Mystère.

Pour terminer une bonne journée, nous avons décidé d'aller se baigner le soir sur "notre plage privée" dans notre logement. C'était génial. Bref, une journée plutôt repos, pour être frais et dispo pour une randonnée dans le parc de Lovćen demain.

Bonne nuit !

Kotor

Au matin, nous avons pris la route jusqu'à Kotor. Nous savions que c'était une des destinations les plus prisées des touristes, mais nous étions loin de nous imaginer de que nous allions y trouver... Malgré le fait qu'on était en hors saison, il y avait des touristes partout. Nous avons eu des bouchons dès l'entrée de la ville, avec des dizaines de voitures devant nous qui cherchaient un stationnement. Nous avons réussi à nous garer sur un parking gratuit — conseillé par notre guide — le long de la rue Njegoševa ; mais par pur hasard : dans le bouchon, un véhicule garé est parti au moment où nous sommes passés devant lui.

La vieille ville

Kotor est une ville très bien située : elle est à flanc de falaise, et donne directement sur les bouches. Mais cette belle vue était gâchée par deux énormes paquebots de croisière immondes, qui étaient tellement imposants qu'on ne voyait qu'eux. Sans parler des centaines (milliers ?) de touristes qu'ils ont débarqués.

La partie à visiter est évidemment la vieille ville de Kotor. Elle est magnifique, et assez grande. Elle est bien entretenue, les bâtiments sont propres et anciens. Mais on se serait cru à Notre-Dame à Paris : des dizaines de groupes de touristes accompagnés de guides partout. C'est clairement une ambiance que je cherche à éviter. Malgré tout, la visite s'est avérée agréable, c'était un plaisir d'errer dans les quelques petites rues pavées de ce centre-ville.

La cathédrale Saint-Tryphon

La cathédrale Saint-Tryphon est une belle étape au sein de la vieille ville de Kotor. Elle se dresse sur une place comportant plusieurs restaurant, et il est possible de visiter la cathédrale pour 3€ par tête. L'intérieur est joli, et le plus intéressant selon moi est l'histoire du lieu : la cathédrale a été en partie détruite par un séisme en 1667, et a depuis été reconstruite. Plusieurs morceaux de pierres et de sculptures de l'époque ont été récupérées et sont visibles dans le musée de la cathédrale, avec des peintures et autres objets de l'époque. Pour ceux intéressés par la religion, la cathédrale comporte une relique : la tête de Saint-Tryphon.

Nous avons mangé devant la cathédrale, au restaurant The Square Pub. Je ne le recommande pas : le serveur nous a servi une bière d'entrée de gamme (Nikšićko pivo) alors que nous en avions commandé une de qualité supérieure (Nikšićko gold). Ce n'est pas grave en soit, mais il a voulu nous arnaquer en nous disant qu'il s'agissait de la même boisson, avec un package différent... Ce qui est faux. Sinon, les plats sont quelconques, et dignes d'un fast-food français.

La Forteresse de Kotor

La principale attraction à Kotor est sa forteresse, juchée au bout des remparts, au bout d'un escalier de 3500 marches dans les hauteurs de la ville. Petit couac : le prix est passé de 3€ à 8€ par tête de 2017 à 2018. Malgré tout, nous avons monté avec plaisir ce chemin à-pic pour nous retrouver au niveau de la forteresse. La vue est splendide, et il faisait horriblement chaud au soleil (Prendre de l'eau !). Si on oublie les dizaines de touristes un peu partout et les horribles paquebots dans le port, la balade est extrêmement sympathique — et fatigante.

Arrivé en haut, je dois avouer avoir été déçu par la forteresse de Kotor. Nous savions qu'il s'agissait de ruines, mais je ne me doutais pas que même l'aménagement pour les touristes était en ruine ! Nous avons trouvé des vieilles portes taguées, des ponts métalliques — pour touristes — branlants, des escaliers en pierre d'époque qui menacent de s'écrouler.

De plus, les poubelles débordent de déchets et n'ont pas l'air souvent ramassées. Il n'y a aucun panneau explicatif, aucun personnel sur place, exceptés des vendeurs de boissons fraîches. Nous avions juste un fascicule dans un français approximatif (il est plus compréhensible en anglais) qui expliquait une partie de l'histoire du lieu. D'un côté, j'ai apprécié le fait de pouvoir me déplacer librement dans la forteresse ; mais de l'autre, c'était déplaisant de voir des déchets touristiques ainsi que des bouts de roches partout sur les chemins. Certains endroits étaient mêmes dangereux, certains escaliers ont des pierres qui bougent, des trous dans la muraille donnent accès au vide... Je recommande surtout la randonnée pour avoir une belle vue sur les Bouches de Kotor et la vieille ville. Pour le reste, j'espère que ma contribution de 8€ servira à rénover ces lieux.

Prčanj

Après avoir mangé à Kotor, nous avons longé les Bouches sur des routes moins fréquentées pour rejoindre le village de Prčanj. Il était indiqué sur nos guides comme un village joli à voir. Nous n'avons pas beaucoup poussé, mais il nous a semblé très quelconque : nous avons vu une rue principale, avec des bâtiments le long, certains anciens, certains neufs. Nous étions fatigués de l'escalade de la forteresse de Kotor et nous sommes simplement arrêtés au Kafe centar pour prendre une glace et un café. C'était assez cher pour le pays, probablement car nous sommes prêts d'une des villes les plus touristiques du Monténégro.

Gornja Lastva

Nous avons continué la route étroite au bord de l'eau qui longe les Bouches jusqu'à s'approcher de la ville de Tivat. Nous sommes montés dans les hauteurs un peu avant, pour rejoindre le village de Gornja Lastva. Ce village possède une histoire particulière : quasiment tous ses habitants — cinq cents — l'ont abandonné dans le courant du 20ème siècle, ce qui fait qu'en arrivant, il ne subsiste du village que des ruines d'habitations autour d'une allée en pierre large d'à peine un mètre. En avançant, nous découvrons plusieurs maisons neuves, dans la style des maisons abandonnées : il s'agit d'une association des derniers habitants pour préserver le patrimoine de leur village, le reconstruire et le re-peupler. C'est assez incroyable de voir cette différence entre des ruines datant de 50 ou 100 ans, et des bâtiments rénovés, avec les aménagements autour.

Nous ne nous sommes pas arrêtés à Tivat, car il s'agit d'une grosse ville (pour le pays), très quelconque, et qui arrive surtout les touristes très riches avec sa marina. C'est clairement quelque chose que nous souhaitons éviter.

Notre logement est situé dans la province de Krašići, et est tout au bout d'un chemin de terre, très proche de la mer. Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir un bâtiment quasi-neuf, très grand, avec une terrasse qui donne sur les Bouches de Kotor (idéal pour le petit-déjeuner), ainsi qu'un accès à la mer au bout du jardin. C'est de loin le meilleur logement jusque là !

Pour l'anecdote, il se trouve que l'anglais n'est pas extrêmement répandu au Monténégro. Beaucoup de ceux à qui nous avons dû écrire ou parler le maîtrisaient assez pour qu'on puisse communiquer, mais nous avons parfois eu droit à quelques perles de problèmes de communication. Par exemple, pour le logement d'aujourd'hui, nous avions oublié de nous rendre à l'heure pour le check-in, et nous avons voulu planifier un autre rendez-vous. Notre hôte a accepté, mais sa réponse brute nous a intrigué :

Bonne nuit :)

Žlijebi

Nous avons quitté Dragan le matin pour visiter le village de Žlijebi, que nous voulions faire, et qu'il nous avait également recommandé. Pour accéder au village, il faut sortir de Herceg Novi puis suivre une route qui monte en lacets dans la montagne, assez étroite, mais heureusement pas très longue – environ 25 minutes depuis le centre-ville.

Le village en lui-même est minuscule : il ne comporte pas plus d'une dizaine de maisons. Leur particularité est que leur toit est constitué d'une sorte d'ardoise assez lourde, probablement taillée à la main, et extraite des carrières situées à l'entrée du village. L'ensemble est probablement assez lourd mais offre un rendu original. D'après Dragan, c'est solide et aucune goutte ne passe à travers, mais il nous a avoué qu'il craignait d'y dormir, de peur que le toit ne s'effondre sur lui.

Les seules personnes que nous avons croisées sont un habitant travaillant la terre dans son jardin, qui nous a salué de loin, ainsi qu'un couple de touristes, qui sont visiblement montés à pied et nous ont semblés être exténués. Vu l'altitude et le dénivelé, c'est un sacré défi de monter ici en marchant !

L'église Saint Nicolas

Nous avons cherché à nous rendre à l'église du village, qui est situé 500 mètres après les habitations. Mais là, un monstre nous a déboulé dessus à toute vitesse depuis le fond de l'allée : il s'agissait d'un croisement entre un labrador et une race inconnue, qui est venu nous dire bonjour, et qui a fini par nous accompagner pendant toute notre visite du village et de l'église. Nous l'avons appelé Pipou (comme tous les animaux que nous rencontrons...).

L'église est petite et il n'est pas possible de la visiter, car elle est fermée à clé. Elle est entourée d'un cimetière qui comprend plusieurs vieilles tombes, lui-même entouré d'un mur avec un portail. Celui-ci peut semblé être fermé, mais dans notre cas, il a suffit de le pousser pour l'ouvrir. Pipou est venu avec nous ; je me demande a posteriori si c'était une bonne idée, et si c'était autorisé, de laisser un chien pénétrer dans la cour d'une église.

Je recommande à 100% cette église, car sa particularité est qu'elle est construite au bord d'une immense falaise, qui surplombe les Bouches de Kotor. La vue est époustouflante ; j'ai seulement regretté d'avoir eu le soleil de face, rendant la prise de photos compliquée. Le village est proche de Herceg Novi, la route est peu fréquentée, il n'y a aucune raison de se priver de ce panorama :)

Les animaux au Monténégro

Au retour, nous avons aperçu un chat qui courait dans les fourrés. Nous pensions qu'il chassait, mais il est finalement venu directement à notre rencontre, sans même que nous ne l'appelions. Il est venu réclamer des caresses, et nous a accompagné sur le trajet qui faisait revenir au village. Nous formions une belle troupe, tous les trois avec notre chien (Pipou #1) et notre chat (Pipou #2). J'imagine qu'ils étaient bien heureux de trouver de la compagnie dans ce village désert ! Malheureusement, le chat est parti pour de nouvelles aventures après une demi heure, et le chien s'est fait pourchasser au niveau du village par un de ses congénères, qui visiblement n'appréciait pas sa présence. Au revoir :(

Au cours de nos aventures, nous avons remarqué qu'il y avait une grande quantité de chiens et de chats en liberté au Monténégro. Nous n'avons pas l'impression qu'il s'agisse d'animaux errants, car ils semblent tous bien nourris, et ne sont pas en train de quémander de la nourriture aux touristes. Ils vivent leur vie, dorment au soleil, etc. Dans certaines villes, nous croisions des chats — et parfois même des chatons — tous les dix mètres !

Le monastère de Savina

Notre dernière étape avant de quitter Herceg Novi a été le monastère de Savina. Problème : sur Google Maps, il était indiqué en plein milieu de la ville, dans les hauteurs. Nous avons tenté de nous rapprocher au maximum du point, mais il était situé en plein milieu d'un domaine privé et fermé... En réalité, le monastère est situé près de la mer, dans le nord de la ville. Toujours se méfier de Google Maps ! Vous en aurez un autre exemple plus tard dans ce billet.

Le monastère est composé d'un grand jardin, d'un cimetière avec certaines tombes très vieilles. Il contient également un petit musée payant (De mémoire, 1€ par tête) mais qui ne nous a pas inspiré, nous ne l'avons donc pas fait.

Il n'y a pas grand chose à voir, mais c'est une bonne étape pour un court arrêt, pour les amateurs de bâtiments religieux.

Les peintures rupestres de Lipci

Nous avons ensuite pris la route en direction de la ville de Perast. Sur la route, nous nous sommes arrêtés pour visiter les peintures rupestres de Lipci. Il s'agit de gravures / peintures sur une falaise qui ont été réalisées par les premiers hommes qui ont habité la région. Les scientifiques ne savent pas précisément de quelle époque datent les peintures, ni quel était leur but, mais un panneau explicatif propose les différentes théories.

Notre guide (papier) nous précisait que le chemin n'était pas forcément facile d'accès. Il nous disait : "Une fois au rond-point à Lipci, répérer une grande maison blanche. Se garer en face. Puis remonter la route goudronnée à côté, puis le sentier, en suivant les panneaux indiquant les gravures". Jusqu'à la route goudronnée, tout était clair ; mais nous n'avons jamais trouvé le moindre panneau, et avons suivi un sentier un peu au hasard, pour finalement se retrouver en haut d'une falaise, devant le jardin d'une vieille dame qui nous indiquait par de grands gestes que ce que nous cherchions n'était pas ici, mais "à 10 minutes de marche, plus bas".

En descendant et en tentant de retrouver notre chemin, nous avons croisé une famille qui cherchait également les peintures. Notre point commun ? Nous utilisions Google Maps, et nous nous sommes perdus. Mystère. Le père de famille ayant raté sa vocation d'aventurier, il a décidé de couper à travers bois sur un sentier à peine dessiné à travers les buissons et les ronces, pour se rapprocher au mieux des coordonnées fournies par Google Maps. Nous l'avions suivi dans une laborieuse traversée, pleine d'orties et de buissons piquants, pour finalement débarquer sur un chemin dégagé, très proche des fameuses peintures. Enfin ! Les fameuses coordonnées sur Google Maps n'étaient pas exactes, je les ai corrigées. Encore une fois, toujours se méfier de Google Maps, il repose beaucoup sur les contributions des gens, et sont peu regardants sur la véracité des informations présentes.

En descendant au parking, nous avons compris notre erreur. En arrivant en haut de la route goudronnée, il ne faut pas emprunter le sentier construit avec un escalier accueillant, mais aller à droite, et s'apercevoir qu'il y a un panneau indiquant les peintures caché derrière un arbre... Bref, de sacrées aventures pour une activité qui devait nous prendre un quart d'heure sur le trajet :)

Nous avons par la suite mangé au Tramontana Beach Bar (qui est accessoirement à quinze mètres du restaurant Sutvara auquel nous sommes allés la veille). Nous y avons mangé des pizzas très correctes, et nous sommes repartis satisfaits de notre repas ; le restaurant était situé au bord de l'eau, avec une vue splendide sur les Bouches de Kotor. Cela a presque pardonné les serveurs désagréables.

Les mosaïques romaines à Risan (Rimski mozaici)

Dans la ville de Risan se trouve une ancienne villa romaine que des fouilles archéologiques ont découvert. Comptez 3€ par tête pour entrer. Il s'agissait d'une immense villa dont les fondations ont été en partie restaurées.

Si vous vous attendez à quelque chose de visuel, cela ne vaut pas forcément le coût : le musée en lui-même est très petit, et le plus intéressant est surtout présent sur les nombreux panneaux explicatifs. Il ne reste que la base des murs, avec lesquels on peut deviner le plan du bâtiment, ainsi que parfois un peu de mosaïque d'époque sur le sol.

J'ai cependant le sentiment que c'était bien de payer, car cela permet de constituer un fond pour continuer la restauration et le travail archéologique de la région.

Avant de visiter Perast, nous avons pris un petit verre au Beach Bar GALIJA près de notre logement : la vue était correcte, mais les serveurs très peu agréables : je ne recommande pas.

L'île de l'église Gospa od Škrpjela à Perast

Nous avons été abordés dès le parking de Perast par Dragan — pas notre logeur de la veille, mais un homonyme — qui nous a précisé que le parking était payant, et nous a d'emblée proposer de payer pour aller visiter l'île de l'église Gospa od Škrpjela ("Our Lady of the Rocks" dans la langue de Shakespeare). C'est brusque, étrange et louche de verser 2€ pour le parking + 5€ par tête pour un tour en bateau à un homme en tee-shirt anonyme. Au final, nous nous sommes renseigné et il ne s'agissait pas d'une arnaque, mais d'un démarchage commercial honnête. Pour aller sur cette île, il n'y a pas de compagnie officielle et publique de transport : chaque transporteur essaie de récupérer au plus tôt le touriste pour l'embarquer sur son bateau.

L'île en question est très petite, et contient donc une église en son sein. Nous n'avons malheureusement pu rester que 30 minutes (imposé par notre transporteur), mais nous avons pu prendre de belles photos et admirer cet édifice. L'île contient également un musée (payant), que nous n'avons pas pu faire par manque de temps. En arrivant, nous avons vu un mariage célébré dans l'église. Ils avaient un photographe et un drone pour filmer la scène (avant qu'il ne se crash contre un mur de l'église), donc je suppose que nous serons sur l'album photo souvenir :)

Une seconde île (Sveti Đorđe) est présente juste à côté, mais n'était pas visitable par bateau ("you can swim", nous a dit notre batelier).

Perast

J'ai lu beaucoup d'articles sur le Monténégro avant d'y aller moi-même, et je m'attendais à une ville extrêmement touristique en allant à Perast. Le village était qualifié de "plus beau village du Monténégro". Au final, nous sommes tombés sur une ville riche, belle, bien préservée, mais avec finalement peu de monde.

La ville est composée d'ne rue principale avec des restaurants et des boutiques, et des rues piétonnes étroites dans une vieille ville préservée, avec très peu de touristes et surtout des habitants — et des chats.

Pour dîner, nous cherchions un bon restaurant, de qualité supérieure à ce que nous avions fait jusque là (pour goûter la haute gastronomie locale). Nous sommes allés au restaurant Konoba Otok Bronza, qui a une belle salle, mais surtout une terrasse sur le quai. C'était cher (par rapport au pays ; sinon, c'était le prix d'une bonne brasserie parisienne), plutôt bon, mais pas exceptionnel. C'était surtout très long pour se faire servir. Plus d'une heure a dû passer entre la commande et l'arrivée des plats, malgré une salle vide et une terrasse à moitié remplie. Nous avons aussi eu une mauvaise surprise quand le serveur nous a apporté du pain et des sauces pour tremper, en nous disant dans un français approximatif "de la maison" : nous avions compris qu'il s'agissait d'un encas offert par la maison pour l'attente, mais en fait, nous l'avons retrouvé sur le ticket de l'addition. Nous ne l'avons pas fait remarquer car il s'agissait de 50 centimes chacun, et que c'était très correct.

Nous avons terminé cette belle (il fait extrêmement chaud, alors que nous sommes fin septembre) et longue journée dans notre logement pour la nuit. Il était un peu cheap, mais peu cher et avec une terrasse possédant vue géniale sur les Bouches de Kotor. La famille hôte était très gentille, mais nous communiquions surtout avec les mains, car seule leur fille de 12 ans parlait anglais.

Demain, nous allons — enfin — visiter Kotor, et nous diriger vers notre dernière étape au sein des Bouches de Kotor. Bonne nuit !

Tôt le matin, nous avons pris la route et quitté nos montagnes pour rejoindre le littoral et la Mer Adriatique, à Herceg Novi, l'entrée des bouches du Kotor. Il s'agissait basiquement de traverser presque tout le pays, soit environ 160 km, en à peine 3 heures.

Comme nous étions forcés de revenir sur nos pas pour rejoindre le sud, nous avons fait un premier arrêt à l'hôtel Đoković de Šavnik, là où nous nous sommes déjà arrêtés deux jours plus tôt. Nous avons pu cette fois dire correctement "Bonjour" ("Dobar dan") et "Merci" ("Hlava") !

Les Bouches de Kotor

La route serpente dans la montagne pour arriver jusqu'à un dernier virage, où nous apercevons les Bouches de Kotor pour la première fois. C'est une vue à couper le souffle : apercevoir les fjörds et les villes aux alentours d'un point de vue aussi haut coupe le souffle. Malheureusement, la route n'offre pas d'endroit où s'arrêter pour prendre une photo, et très vite, nous rentrons dans un tunnel pour arriver sur la route qui longe les Bouches. Mais qu'importe pour le moment, nous allons avoir quatre jours pour prendre des photos des Bouches de Kotor ; l'urgence du moment est plutôt de trouver à manger !

Dans les montagnes monténégrines, nous avons eu plutôt du beau temps, avec environ 25°C la journée, mais des matinées fraiches et une chute de température à la tombée de la nuit. Ici, le climat est beaucoup plus côtier : il fait très chaud — dans les 30°C, l'air est humide, et il est encore possible de se promener dehors en short et en tee-shirt alors que la nuit est tombée depuis plusieurs heures.

Morinj

Nous nous sommes arrêtés dans la première ville des Bouches de Kotor sur notre route — Morinj – pour déjeuner au restaurant Sutvara. Il ne donne pas directement sur l'eau, mais est un peu en retrait de la route (c'est appréciable, car elle est très fréquentée). Nous avons mangé dehors, sous une structure couverte en bois, avec un petit ruisseau à côté de nous. Le cadre est bucolique et nous apercevons les imposantes falaises tout autour de nous. Pour 4€, nous avons le choix entre quatre plats du jour (la carte contient aussi beaucoup d'autres plats). J'ai l'impression de toujours trouver un meilleur rapport qualité / prix chaque fois que nous tentons un nouveau restaurant : pour 13 € par personne, nous avons eu une entrée, un plat, une bière et un café. Je ne suis pas un expert en gastronomie, mais les plats m'ont semblé être d'excellente qualité.

Herceg Novi

Nous avons repris la route jusqu'à Herceg Novi, et je dois dire que j'avais une appréhension par rapport à la ville : je m'attendais à une petite ville peu touristique, mais la route de Morinj à Herceg Novi était remplie de touristes, à la façon de Saint-Tropez (Une plage de quelques mètres, une ambiance assez bourgeoise...). Herceg Novi possède également ces travers, mais a aussi beaucoup de qualités, notamment une vieille ville médiévale.

Il a alors fallu trouver notre logement : c'est là que tout se complique. Notre loueur nous avait prévenu : l'adresse indiquée sur Airbnb n'est pas la bonne, et Google Maps n'arrive pas à la localiser correctement. Arrivés au milieu de la ville, nous avons tourné sur une petite rue très pentue. À partir de là, nous avons affronté un dédale de petites rues étroites et de virages, toujours en montée, jusqu'à ne plus y croire, jusqu'à arriver aux coordonnées GPS fournies par notre hôte. J'avais l'impression d'être dans la carte aux trésors ! Il faut s'imaginer que la route est tellement peu large qu'il est compliqué de se croiser - et évidemment, nous avons croisé des véhicules.

Et là, nous avons fait la rencontre de notre meilleur hôte du voyage, et probablement de tous ceux que j'ai pu faire jusqu'à présent. Dragan (notre hôte) nous a accueilli avec sa petite fille pour nous présenter son logement, qui était très grand, avec deux chambres, un grand salon, et une vue sur la montagne et le reste de Herceg Novi. Malgré le fait que nous ne restions qu'une nuit, il nous a fourni un plan de la ville — qui ne contient que 3000 habitants, 6000 en période estivale — avec les meilleures choses à faire (la tour Kanli-kula, la forteresse Forte Mare), les meilleurs endroits où manger (le glacier Do-Do ŠkVeR), où se baigner (la plage Boka sub), où se promener (la promenade Pet Danica), et les petits villages typiques dans les montagnes (surtout celui de Žlijebi). Nous voulions visiter Herceg Novi et ses alentours, sans idée précise : il nous a proposé tout un plan pour notre court séjour dans sa ville. Excellent !

Pendant la conversation, nous avons notamment parlé de la très faible densité de population au Monténégro, parmi la plus faible d'Europe. Il nous a aussi parlé de la criminalité dans sa ville de Herceg Novi : selon lui, les deux seules affaires dont il a entendu parler sont des affaires de vol. Une ville très calme, dans un pays calme. C'est toujours bon à savoir, car parfois nous hésitons à laisser nos bagages dans la voiture lorsque nous visitons des lieux entre deux logements.

La tour Kanli-kula

Nous sommes descendus à pieds jusqu'à la vieille ville (15 minutes à pied du logement). En haut se trouve un escalier qui descend jusqu'à la mer, qui est basiquement l'escalier principal de la ville. Sur le chemin, nous nous sommes arrêtés à la tour Kanli-kula (2€ par tête), qui offre un point de vue imposant sur Herceg Novi, puis sur toutes les Bouches de Kotor. Une scène a été installée sur la tour, qui sert parfois pour des représentations.

La forteresse Forte Mare

Par la suite, nous sommes allés à la forteresse Forte Mare, qui est plus bas que la tour Kanli-kula, mais offre un autre point de vue sur les fjörds. Elle est construite juste au-dessus de la plage Boka sub, et en se penchant par-dessus les murailles, nous apercevons les baigneurs - ce qui nous a fait y aller immédiatement après. Malgré qu'il s'agisse d'eau de mer, elle était presque transparente : à 5 mètres de fond, j'arrivais à distinguer les rochers du fond de la mer avec des lunettes de piscine. La plage et les premiers mètres dans l'eau ont un sol en gravier, que je soupçonne d'avoir été ajoutés artificiellement, car le sol devient rocheux d'un coup après quelques mètres. Contrairement à notre rivière à 12°C de la veille, cette eau de mer est beaucoup plus chaude, c'est très agréable vu la moiteur et la chaleur de cette journée.

La promenade Pet Danica (Šetalište Pet Danica)

Dragan nous avait chaudement recommandé le glacier Do-Do ŠkVeR, nous devions donc nous y arrêter pour savourer une petite glace. Elles étaient bonnes, sans être exceptionnelles, mais j'ai encore une fois eu l'impression de battre mon record de qualité / prix : environ 1€50 pour un cône avec deux boules.

Pour se dégourdir les jambes, nous avons marché environ trois kilomètres sur la promenade Pet Danica qui longe la mer. C'est assez fréquenté mais très agréable. Nous avons pu voir de nombreux commerces, ports et plages.

Très content d'avoir découvert cette ville de Herceg Novi, c'est un bon début pour les bouches du Kotor. Demain, nous allons visiter des lieux plus éloignés de la ville en voiture, et nous rapprocher de Perast.

Bonne nuit !

Le canyon de la Tara

Le lendemain, nous nous sommes levés tôt pour retrouver un chauffeur de Leković Rafting au centre-ville de Žabljak à 9h15. Au programme : Deux heures de rafting sur la rivière Tara, avec quelques arrêts et activités sur le trajet. Après avoir attendu un couple d'australiens, nous nous sommes dirigés vers le centre de rafting.

Notre guide sur bateau s'appelait Momo - ou Omo, je n'ai pas bien compris son nom. Il a servi dans l'armée serbe, si bien que ses collègues le surnomment tous "Général". Il baragouinait trois ou quatre mots d'anglais, ce qui rendait la communication amusante ; grosso modo, ça se limitait à "all", "left" and "right" pour savoir de quel côté pagayer. Heureusement, un Australien était présent avec nous, et il s'avère qu'il était parfaitement bilingue en Croate. Il nous a servi d'interprète quand le Général nous racontait des anecdotes sur la Tara.

Nous nous sommes arrêtés une première fois pour voir une mini-cascade, sur la petite rivière nommé Ljutica. Selon le Général, il s'agit de la plus petite rivière d'Europe (inscrite au Guinness World Record) pour 147 mètres, avec le plus gros débit d'eau (1000 litres par seconde). Wikipédia ne semble pas confirmer ce record, mais passons ! L'eau était à 7°C... Heureusement que je ne m'y suis pas baigné. La rivière Tara, sur laquelle nous faisons le rafting, était elle à 12°C (pour un maximum de 15°C l'été). Alors oui, c'est plus chaud, mais on ne sent pas réellement la différence.

Le second arrêt, justement, était pour se baigner. En raison de la température, nous avions une combinaison (courte), ainsi qu'un gilet de sauvetage et un casque pour la sécurité. Ici, il y avait un rocher à environ cinq mètres depuis lequel pouvions sauter dans la rivière. Avec l'appréhension de la hauteur et la température de l'eau, c'était un sacré challenge :) L'entrée dans l'eau faisait l'effet d'une claque, et m'a coupé la respiration, tant la différence de température avec dehors était grande.

Le rafting était en lui-même assez mou, car la rivière est très basse en cette saison. C'était une bonne découverte de l'activité, je suis prêt à essayer la version sportive sur d'autres rivières plus tard. En deux heures, malgré quelques passages légèrement rapides, nous avons surtout passé notre temps à ramer, nous laisser porte, et écouter notre cher Général - via l'interprète australien - nous conter des histoires sur la Tara, ses espèces animales et végétales, ainsi que sur le pont - le Đurđevića Tara Bridge, dont le nom signifie (selon lui) "pont au dessus de la rivière Tara". Une anecdote effrayante sur ce pont est qu'il n'y a eu "qu'un seul mort" dans les ouvriers pendant sa construction, alors qu'à l'époque, c'était tellement courant que les vies des ouvriers faisait partie du budget, et qu'ils s'attendaient à perdre beaucoup plus d'ouvriers... Le pont a été construit sans aucune machine, en 1940, et a servi de lieu de tournage à plusieurs productions.

À la fin, nous avons été emmenés en minibus jusqu'au fameux pont de la Tara, pour expérimenter la tyrolienne de Red Rock Zipline, qui traverse le canyon en longeant le pont d'un côté à l'autre (350 mètres, environ 50 km/h au maximum). C'est loin d'être la plus impressionnante que j'ai faite, mais elle a son charme ! Comptez 10€ pour une descente. Limités par le temps, nous n'avons pas pu tester celle du concurrent Extreme Zipline Tara, qui fait elle 1,05 km de long, pour une vitesse jusqu'à 120 km/h.

Les souvenirs

La région est connue pour son miel. Nous n'avons pas voulu en acheter au niveau du pont de la Tara, car les stands faisaient vraiment attrape-touristes. Nous avons préféré aller dans une petite cabane au bord de la route, près de notre logement. Nous avons fait la découverte d'une femme qui ne parlait pas un mot d'anglais (et pour rappel, nous ne parlons pas un mot de monténégrin, mis à part "oui", "non" et "merci"). Elle semblait avoir la technique que certaines personnes utilisent en France, en présence d'un étranger non francophone : parler plus lentement, plus fort et en articulant. Breaking news : c'est inutile ! Autant avec l'espagnol ou l'italien, nous partageons les mêmes racines latines qui nous permettent de deviner plus ou moins ce qu'il se dit ; c'est impossible avec les langues des balkans. Cela a donné lieu à une situation cocasse, entre nous expliquant ce que nous étions venus chercher, et elle tentant de nous présenter ses marchandises.

À grand renfort de gestes, elle nous a fait goûter différents miels, en tentant de nous faire comprendre leur composition. Mention spéciale à un miel presque noir, qui vient visiblement du sapin (Elle a désigné un magnet sur le mur avec des sapins, puis le flacon de miel). Une fois le miel passé, elle a insisté pour nous faire goûter quelques liqueurs locales - et nous sommes repartis avec deux petites bouteilles. Elle était extrêmement sympathique, mais je la soupçonne d'avoir voulu nous faire goûter à son vin fruité et à ses liqueurs pour nous amadouer et nous faire acheter encore plus de choses ; mais c'est le jeu :)

Je n'ai aucune idée de si les bouteilles passeront la douane : tout semble artisanal, il n'y a aucune étiquette, aussi bien sur le miel que sur l'alcool. À mes précédents voyages, au Costa Rica et au Canada, j'avais des sérieux doutes sur la provenance des souvenirs : la plupart étaient faits en Chine, ou au mieux, dans une usine locale, à la chaîne. Ici, j'ai très peu de doute sur l'authenticité de mes achats.

Le sommet de Ćurevac

Pour terminer cette journée bien remplie, nous sommes partis voir l'immanquable point de vue du sommet de Ćurevac, pour voir le coucher de soleil. Ce sommet offre une vue à 360° sur les montagnes et vallées environnantes : c'est sublime ! Il y a deux façons d'y accéder : en suivant les panneaux pour arriver au parking officiel, et il faudra s'acquitter d'un droit d'entrée de 3€ par tête (entre 9h et 17h). Sans le savoir, nous avons évité le parking et avons suivi un chemin repéré sur Google Maps.

Nous nous sommes arrêtés dans la forêt, au bord de la route, pour laisser la voiture et emprunter ce chemin à pied. Nous avions juste vérifié la distance et le temps estimé : 1,4km, 30 minutes - un jeu d'enfants ! Sauf que le chemin est plat pendant un kilomètre, et qu'il y a 80 mètres à monter sur les derniers 400 mètres (oui, c'est beaucoup). En arrivant tout en haut, en se demandant toujours si on était encore à l'heure pour le coucher de soleil - Nous pensions le rater : toujours vérifier l'heure de coucher du soleil avant ! La première chose qui frappe, c'est le soleil qui nous éblouit lorsque nous sommes assez hauts pour que la falaise que nous montions laisse lasser ses rayons. Puis ensuite, la falaise à-pic juste devant nous, à la fin du chemin.

Je ne pourrai pas dire à quelle hauteur nous nous trouvions, mais nous avions une vue extraordinaire tout autour de nous sur les différentes vallées et montagnes environnantes ; probablement même certaines appartenant à d'autres pays voisins. Un moment magique ! Nous avons un peu traîné une fois le soleil couché pour prendre des photos. Mais nous étions dans une zone montagneuse, donc assez fraiche : autant, la météo était clémente et la température agréable pendant la journée, autant le température a chuté une fois le soleil couché (ainsi que la luminosité !). Trois couches (tee-shirt, pull et veste) n'étaient pas de trop. Le chemin de retour était dans une tout autre ambiance qu'à l'aller : la descente dans l'obscurité naissante, puis le trajet jusqu'à la voiture dans la forêt presque noire était saisissants. C'est dans conteste la meilleure chose que j'ai pu voir dans les montagnes du Monténégro.

Rakija

Après cette dure journée, nous sommes rentrés à notre logement. En cherchant des ustensiles sous l'évier, nous avons trouvé une bouteille de whisky pleine... d'un liquide transparent, qui n'en était donc pas. Après investigation, il s'agissait d'une liqueur probablement maison, de prune : à l'odeur, du Rakija. Une amie serbe m'avait fait goûter en France : c'est extrêmement fort - entre 40° et 60°. Ce genre de boisson étant généralement distillé sous le manteau, c'est amusant d'en retrouver dans notre Airbnb :)

Demain, nous quittons les montagnes pour nous rapprocher de la Mer Adriatique, et visiter les Bouches du Kotor. Bonne nuit !

Route de Nikšić à Žabljak

Une fois les bagages prêts, nous quittons Nikšić et prenons la route en direction de Žabljak. C'est un trajet de durée moyenne (pour le pays) : environ 2 heures, avec arrêts.

Au milieu de l'itinéraire, nous nous sommes arrêtés à l'hôtel Đoković dans la ville de Šavnik, pour prendre un café. Comptez 1€50 pour un café - ce qui change beaucoup de la capitale française. Nous en avons profité pour apprendre les bases du monténégrin.

Le monténégrin

Cette langue est très similaire aux langues des pays limitrophes, notamment la Bosnie et la Croatie. Elle possède deux alphabets : le latin et le cyrillique. Mettons de côté le cyrillique. L'alphabet latin comprend 32 lettres. Il diffère du français en l'absence des lettres Q, W, X, Y, mais rajoute dix lettres :

Ć (prononcer "tch"), Č ("tch" avec accent sur le "t"), Đ ("dj"), Dž ("dj" avec accent sur le "d"), Lj (une sorte de "l"), Nj (comme "gn" en français) Ś ("ch"), Š (un autre "ch", un peu différent), Ž (comme un "j" français) et Ź (une sorte de "j" français).

La prononciation de certaines lettres change également : C ("ts"), H (le son "r", comme en espagnol), J ("yeu"), U ("ou") et le R est roulé.

Forts de cet enseignement, nous avons réussi à bafouiller un "Hvala" (Merci) en partant. C'est le début !

Vrazje Jezero

Comme recommandé la veille par Franck, nous nous sommes arrêtés au "Devil's Lake", Vrazje Jezero, non loin avant Žabljak. Google Maps nous a successivement suggéré trois chemins de terre impraticables, que nous n'avons pas pris, avant de voir que la dernière route était goudronnée de bout en bout jusqu'au lac.

Comme expliqué dans le précédent billet, ce lac est considéré comme dangereux car il est approvisionné en eau par le sol ; il peut donc parfois se produire un effet d'aspiration. Mais passons cela : le paysage est splendide, le lac est entouré de montagnes et de collines verdoyantes. Il est lui-même bleu ciel au centre, et bleu profond au milieu. L'eau est assez fraiche, nous n'y avons pas mis plus que les genoux !

Žabljak

La ville ressemble à une sorte de station balnéaire de sport d'hiver, mais en basse saison. Il y a beaucoup d'hôtels. Je suis content que notre logement soit excentré, car le centre-ville est peu intéressant. Nous avons mangé une pizza à Balkan Pizzeria, dans le centre ; elle ne paie pas de mine, n'est pas chère et les pizzas sont très correctes. Quelques courses faites dans la supérette Voli. Nous passons deux nuits dans un chalet situé à l'est de la ville, dans un groupe de 4 chalets identiques au bord de la route. Il n'est pas très bien équipé, mais est bien agencé et agréable.

Crno Jezero - le Lac Noir

Impossible de venir à Žabljak sans aller faire le tour du Lac Noir. Comme il s'agit d'un parc naturel, l'entrée est payante en journée. Comptez 3€ par tête, + 2€ pour "le parking". Le fameux parking étant le fait de se garer en double file le long d'une route, et ainsi bloquer toute la circulation si deux véhicules de taille trop imposante cherchent à se croiser. Original.

L'entrée se compose d'une route goudronnée jusqu'au lac, et il convient de vite y arriver pour bifurquer sur le chemin de terre qui fait le tour du lac. Un petit jour d'environ 4 km et 100 mètres de dénivelé autour des deux lacs : le Veliko Jezero ("grand lac") et le Malo Jezero ("petit lac") qui sont séparés par une petite rivière, à sec en cette saison, de dix mètres. Le petit lac est alimenté par une cascade après la fonte des neiges, et se déverse dans le grand lac s'il contient trop d'eau. Quand la cascade n'est pas suffisamment alimentée, l'inverse peut se produire : le grand lac se déverse dans le petit.

Au retour, nous sommes allés prendre un verre au restaurant du lac, pour contempler une dernière fois le paysage. Nous avons fait la connaissance de plusieurs chiens qui jouaient près du restaurant, ainsi que de cinq vaches, tatouées, qui faisaient visiblement le tour du lac. Elles sont passées devant nous, et ont emprunté le même chemin que nous avions pris deux heures plus tôt, dans la forêt autour du lac.

Au retour à la maison, nous avons tenté de cuisiner des pâtes aux courgettes, avec du fromage de chèvre gratiné et du miel. Je précise "tenté", car c'était compliqué, avec le manque de matériel de notre logement. De plus, le chèvre local, bien qu'à prix très élevé (plus cher qu'en France), c'est révélé être une sorte brique de plastique dur (une fois cuit, c'était cependant acceptable).

Ainsi s'achève notre seconde journée. Demain, nous nous levons tôt pour faire du rafting dans le canyon de la Tara. Bonne nuit !

L’arrivée

Dur début de “journée” : lever à 3h du matin, pour prendre le vol de 6h25 direction Rome. Après deux trop petites heures de vol, puis 1h30 d’escale, c’est parti pour 1h30 de vol direction Podgorica.

Petite parenthèse, c’était ma première expérience avec Alitalia, et je suis perplexe sur l’organisation de cette société : c’était peut-être exceptionnel, mais j’ai trouvé le personnel peu agréable, et qui a appliqué des règles assez farfelues (Refuser qu’un homme âgé soit assis près des issues de secours, soit des places avec plus d’espace, alors même que celui-ci était trop grand pour s’asseoir sur une place normale ?).

Franck

En arrivant sous un soleil de plomb, Franck* (nous n’avons malheureusement jamais su son prénom, on va donc l’appeler Franck), mandaté par Tourisme Monténégro, nous attendait avec un petit panneau. Il nous a remis la voiture et nous a donné quelques tips sur le voyage, sur les limitations de vitesse, que faire en cas d’accident (Au Monténégro, les constats sont uniquement pour les locaux : les touristes doivent demander un papier à la police ; et appeler la police si elle n’est pas présente sur les lieux de l’accident, même minime), que vérifier au poste de frontière (il paraît qu’il arrive que certains agents aux postes de frontière oublient de rendre tous les documents, comme la green card, par exemple. C’est très embêtant quand on veut retraverser la frontière au retour !), et d’éviter les alentours de la capitale albanaise (“pour votre plus grand bien ainsi que celui de la voiture, évitez cette région”). Il nous a également recommandé quelques lieux :

• Konoba Portun Nikšić : un restaurant charmant dans les montagnes, à quelques minutes du Monastère d’Ostrog.
• Žabljak est sa ville préférée (Ça tombe bien, nous y allons !)
• Le lac Vrazje Jezero, qu’il disait être appelé “The Devil’s Lake” (je ne sais pas si c’est la traduction littérale), car l’arrivée d’eau se fait au fond du lac, et il peut se produire un effet d’aspiration quand on s’en approche : mortel. Peut-être y passerons nous.

Nous avons donc suivi son conseil et roulé jusqu’à Konoba Portun Nikšić pour manger avant de visiter le monastère. Le serveur, d'abord guindé, s'est tout de suite décrispé quand nous lui avons demandé de nous aider à prononcer certains mots basiques en monténégrin : Bonjour, merci... Il s'avère également que le football est souvent un bon élément pour briser la glace : En apprenant que nous étions français, il a dit qu'il nous avait soutenu en finale contre la Croatie. Il ne devait pas beaucoup aimer la Croatie, car il était également très content de nous apprendre que l'Espagne venait de battre la Croatie 6-0. Nous ne lui avons pas demandé pourquoi :)

La conduite locale

Petit aparté : Selon mon impression de moins de 24 heures sur le territoire, je peux tenter une comparaison en disant que les monténégrins roulent aussi mal que des parisiens, l’agressivité en moins. La plupart des gens roulent plus vite que les limitations (50km/h en ville, 80km/h hors agglomération) ; beaucoup font des dépassements dangereux sur des lignes blanches et sans visibilité, pour se rabattre quinze mètres après. Si je compare avec les parisiens, c’est que je trouve que c’est assez similaire, sauf un point : Là ou le parisien typique (c’est évidemment un énorme cliché trop généraliste) va klaxonner et s’énerver, le monténégrin typique (cliché généraliste également) semble savoir qu’il est en tort et va céder le passage.

La route de Podgorica au Monastère d’Ostrog sont similaires à des routes de montagnes françaises : très étroites, dur de se croiser, et pourtant en croisant des fous furieux qui connaissent la route sur le bout des doigts et l’empruntent à toute vitesse. Mais bref, en gardant son calme (et sa ligne) tout se passe bien :)

Le Monastère d’Ostrog

Dans mes précédents voyages, j’ai déjà visité des lieux saints, mais il s’agissait de lieux très touristiques, ou la plupart des visiteurs venaient admirer le lieu historique, la construction, etc. Ici, c’est ma première expérience de lieu saint dans lequel beaucoup de croyants se rendent, bien plus que les touristes. D’après le guide touristique, il semblerait que ce soit le lieu le plus connu et fréquenté des Balkans, ainsi qu’un lieu étant visité par les croyants de trois religions différentes (les Catholiques, les Orthodoxes et les Musulmans). En tant qu’athée, c’est un sentiment étrange, à la fois entre la curiosité face à l’inconnu, et le léger malaise de ne pas être à ma place.

Le monastère est magnifique, il est entièrement blanc, et construit au sein de la montagne. Il offre un panorama sur toute la vallée ; il est possible de monter en haut du monastère pour en avoir un encore meilleur. En arrivant, une fois passé le parking à autocars, on peut se garer sur le parking intermédiaire et terminer le chemin à pied. Comptez une trentaine de minutes sur un escalier constitué de rochers parfois très hauts. Ne faites pas comme nous : prenez de l’eau ! Le guide a une anecdote intéressante sur ce chemin : les croyants en pélerinage sont invités à le gravir pieds nus, voire sur les genoux, pour prouver leur foi. Cinq minutes après avoir lu ceci dans le guide, nous avons vu une mère et sa fille, pieds nus, en train d’emprunter le chemin, sur les roches et graviers.

En septembre, j’imagine que la saison est moins touristique ; nous n’avons pas croisé énormément de monde, et c’était plutôt calme (excepté avec ce sans-gêne de touriste qui a lancé son drône, alors que les panneaux l’interdisaient explicitement).

Nikšić

Première escale ! Notre Airbnb est le second étage d’une maison familiale charmante. Cette ville est surtout une étape et n’a pas un intérêt touristique énorme. Il s’agit d’une des plus grosses villes du pays. Nous en avons profité pour faire quelques courses : il faut s’y habituer, mais il y a une énorme différence de prix avec Paris ; cela fait toujours “drôle” de voir la note à la caisse. A peine 0,75€ pour trois kiwis, 1€ pour 1,5 kg de pommes de terre…

Demain, nous reprendrons la route, direction Žabljak.

Bonne nuit !

This article has been originally published on Doctolib Engineering blog. Illustration by Bailey McGinn.

Every day at Doctolib comes with at least one release in production and we want each deployment to run smoothly for our millions of users, reaching zero downtime. Plenty of articles already describe how to deploy code or database changes, so we’ll focus on a less documented side of the equation: how to safely deploy changes related to the background jobs. When we deploy changes on our jobs we want all jobs to be processed without any error before, during and after the deployment.

At Doctolib, we use Unicorn as web servers and Resque as job workers.

Three steps in the deployment process that are critical to succeed in zero downtime jobs deployment:

1. Migrate database (if necessary)
2. Restart web workers in succession
3. Restart job workers in succession

What could go wrong?

Let’s assume that the N code base is the current code base running in production before the deployment, and the N+1 code base is the one we are deploying.

Case 1 — Deployment in progress

The first problem you could face takes place during the restart of web workers and before the restart of jobs workers. The web workers (running on the N+1 code base) enqueue jobs with N+1 payload to jobs workers running on N code base.

Case 2 — Deployment almost finished

Second problem: jobs with N payload could have been enqueued and still be processed after restarting the jobs workers that are now running on N+1 code base.

In both of these situations, jobs may fail because the two code bases are not compatible. This may arise when there is a change in the jobs payload, for example when:

• A new mandatory parameter is added into the N+1 code base that raises an exception when processed by the N code base,
• A job is deleted,
• A job is renamed, etc.

To summarize, you may encounter a problem as soon as one of these 3 elements is not in the same version as the two others:

• Code sending jobs
• Jobs payload
• Code processing jobs

Simplified reproduction of the problem

Let’s assume this is the code of a job running in production:

# N code base
# Payload example: { id: 42, message: ‘hello!’ }
class UserConfirmationJob < ActiveJob::Base 
  def perform(id, message)
    User.find(id).send_confirmation(message)
  end
end

And we want to add a new parameter:

# N+1 code base
# Payload example: { id: 42, message: ‘Hello!’, date: ‘2017–12–24’ }
class UserConfirmationJob < ActiveJob::Base
  def perform(id, message, date)
    User.find(id).send_confirmation(message, date)
  end
end

This is what will happen during deployment if the new job’s code base is deployed as above:

• In the beginning, jobs are enqueued with N payload and are processed by job workers running on N code base.
• During and after restarting the web workers, jobs are enqueued with N+1 payload and are processed by job workers running on N code base (case 1).The jobs will fail: ArgumentError: wrong number of arguments (given 3, expected 2).
• After the restart of job workers, some jobs enqueued with N payload may remain and will be processed by job workers running on N+1 code base(case 2).The jobs will fail: ArgumentError: wrong number of arguments (given 2, expected 3).

A wild card issue appeared: quick and dirty solution

Case 1 — Deployment in progress

If a job with N+1 payload raises an error after being processed by a worker running on N code base, there is a chance that a simple replay will fix the problem. Wait for the deployment to be over, and retry the job. As we use Resque, it’s possible to use Resque web interface to resolve a small amount of small failed jobs. Otherwise, the failed jobs can be replayed from a Rails console.

Case 2 — Deployment almost finished

When the opposite occurs, if a job with N payload raises an error after being processed by a worker running on N+1 code base, it can’t be replayed. The best solution is to rollback the deployment, replay the failing jobs, and deploy the new code again. Pay attention to the version of the workers and the jobs: the workers need to process the jobs of the same version.

But there is a better way!

How to deploy safely?

You have to ensure that N+1 payloads are compatible with N payloads.

The best case scenario would be to have non-breaking changes, however, in cases when you must deploy a breaking change, you should split it into several non-breaking changes, and deploy them one after another.

Let’s apply this to our previous example. Instead of deploying the entire change, we will deploy this transitional version:

class UserConfirmationJob < ActiveJob::Base 
  def perform(id, message, date = nil)
    if date
      User.find(id).send_confirmation(message, date)
    else
      User.find(id).send_confirmation(message)
    end
  end
end

With this temporary version, we handle the two problematic cases:

• When a job enqueued with a N+1 payload is processed by a job worker running on N code base (if clause),
• When a job enqueued with a N payload is processed by a job worker running on N+1 code base (else clause).

Shortly after the deployment, we only have jobs enqueued with a N+1 payload processed by jobs workers running on N+1 code base. Our elseclause is now useless: we can deploy the definitive version of our change:

class UserConfirmationJob < ActiveJob::Base
  def perform(id, message, date)
    User.find(id).send_confirmation(message, date)
  end
end

And voilà, the changes have been deployed without any error during deployment!This example is related to the addition of a parameter, but a similar approach can be used for other breaking changes:Delete code that is enqueuing the job (not the job itself)DeployThe job is not enqueued anymore: delete it, and deploy againWhen a job is renamed (e.g. from OldJob to NewJob):Create a new job NewJob that is a copy of (or a reference to) OldJob.
Keep OldJob as is, and don’t change the code that is enqueuing the job.DeployChange the code that is enqueuing the job to use NewJob.
Don’t delete OldJob.DeployOldJob is not used anymore: delete it, and deploy againThe cases you will face may look different, but the solution is always something similar to the above.How do you know your code will break workers?Each time you change a job’s code, simply looking at the difference between old and new code and knowing that this problem can happen, helps to detect 80% of potential problems.Six eyes are better than two: at Doctolib we perform, as a minimum, two code reviews for each Pull Request.

The tips discussed in this article are not limited to jobs. When upgrading an API or a web service, you may encounter the same problem of backward compatibility: it is possible to integrate the recommendations above into other areas of application.